برند نیش عطر و ادکلن آتلیه کلون در ایران از زبان خالق برند!!!

تجربه دیدار با خالق یک محصول بکر از آن سوی دنیا، از آن موقعیت‌هایی است که در ایران چندان دست نمی‌دهد. مشاهده از نزدیکِ محصول یک ذهنیت ناب، می‌تواند تکرارنشدنی باشد. رستوران دژاووی زعفرانیه مکانی است که «کریستف سَرواسل» و همسرش «سیلوی گنتر» -Sylvie Ganter -برای معرفی محصول خود در ایران انتخابش کرده‌اند؛ دور تا دور این رستوران، شیشه‌های زیبای ادکلن‌های برند فرانسوی «آتلیه کلون»، نظر را جلب می‌کرد و بویی مفرح و انرژی‌زا فضا را پر کرده است.

برند عطر ادکلن آتلیه کلون در ایران

کریستف سوزل، فرانسوی است و کاملا عاشق پیشه، در همان چند کلام ابتدایی، محصول خود را حاصل یک داستان عاشقانه معرفی می‌کند. پیش از آنکه ادکلن مجموعه اول «آتلیه کلون» یعنی «اورنج سنگویین» یا «پرتقال خونی»، پر فروش‌ترین محصول این برند را استشمام کنم، برایم داستانی کوتاه تعریف می‌کند:«این لحظه‌ای است که دوست داری دوباره آن را مرور کنی؛ تصور کن همه روی تراس دور میز صبحانه جمع شده‌اند و بوی پرتقال تازه زیر آفتاب صبحگاهی فضا را پر کرده و امواج دریا به صخره‌ها برخورد می‌کند، حالا ادکلن را بو کن». این کار را روی میزهای مختلف با داستان‌های متفاوت تکرار می‌کنیم و هر بار نتیجه یکسان است؛ ناب و استثنایی.
آتلیه کلون، اولین مزونی است که کلون خالص را با الهام از ادکلن افسانه‌ای تولید می‌کند. حاصل ابتکار آنها، تولد یک خانواده بویایی جدید با نام «کلون ابسولو»است. برای اولین بار روغن«سیتروس» یا مرکبات -پرتقال، لیمو، کلمانتین، نارنج و مانند اینها- با گران‌بهاترین مواد خام ترکیب شده و حاصل آن رایحه‌ای است که ماندگاری بسیار دارد.
چرا دوست دارید در ایران سرمایه‌گذاری کنید؟ چه چیزی در ایرانی‌ها و فرهنگ ایرانی برای شما جالب است؟
من ایران را کشوری می‌بینم که عاشق عطر است. من فرانسوی هستم و در فرانسه، ما، عشق عجیبی به عطر داریم. عطر، مثل لباس برای ما، امری پوشیدنی و کاملا طبیعی است. عطر، بخشی از شخصیت ماست؛ ما صبح‌ها اگر به خود عطر نزنیم، مثل این است که برهنه باشیم. ایران برای من کشوری است که این علاقه‌مندی مشترک به عطر را در خود دارد. عطرزدن، فرد را از دیگری متمایز می‌کند و شخصیت شما را شکل می‌دهد. فکر می‌کنم ایرانی‌ها هم این احساس مشترک را دارند.

با این حال، تفاوت‌های بازار مصرف عطر در ایران و کشورهای دیگر را در چه می‌بینید؟
به طور مثال آمریکا که ما اتفاقا فعالیت خود را از آنجا آغاز کرده‌ایم، واقعا برای ما بازار هدف نیست؛ آمریکا جمعیت ثروتمند بالایی دارد و ما محصولات بسیاری را آنجا به فروش می‌رسانیم، اما این، در مقایسه با جمعیت و میزان ثروت، فروش چشمگیری نیست. تفاوت دیگر این است که در آمریکا اهمیت استفاده از عطر به اندازه مثلا فرانسه یا ایران و روسیه نیست. در این سه کشور؛ فرانسه، ایران و روسیه، استفاده از عطر بسیار اهمیت دارد. در این کشورها مشتریانی دارم که دیگر احتیاجی نیست که اهمیت استفاده از عطر را برای آنها توضیح بدهم. من به همه کشورها و فرهنگ‌هایی که شور و علاقه‌ای مشابه با من دارند، بسیار علاقه دارم. برای یک عطرساز، چنین موقعیت‌هایی فوق‌العاده است.

اما در بازار ایران، همین جایی که می‌گویید به خاطر فرهنگ مشترک شما با آن در استفاده از عطر، احساس نزدیکی به آن دارید، با چه چالش‌هایی روبه رو هستید؟
تا به امروز که همه چیز بسیار خوب و آسان پیش رفته است و بازار، واکنش بسیار خوبی به محصول ما نشان داده است. و البته این، برای ما کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی بود.

 دلیل این واکنش مثبت را در چه می‌بینید؟ آیا ایران برای شما بازار بزرگی خواهد بود و به فکر افتتاح شعبه‌ای در ایران هم هستید؟
چون ما از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت بسیار بالا در محصولات خود استفاده می‌کنیم که کار بسیار مشکلی است. ما تنها با دو شهر بسیار معروف کار می‌کنیم، اگر شهر «گراس» -پایتخت عطر جهان-در جنوب فرانسه را بشناسید، این شهر بهترین تولید کننده روغن اسانس است، چون برای تولید عطر به روغن اسانس احتیاج است و در مرحله بعد به آن الکل اضافه می‌شود. شهر دیگر «کاسی» بهترین تولیدکننده اسانس در جهان است که ما محصول خود را در آنجا تولید می‌کنیم.
دلیل دیگر این واکنش مثبت فکر می‌کنم به استایل عطر ما مرتبط باشد که خیلی شدید نیست و بسیار بوی لطیفی دارد و توسط مشتریان ایرانی به خوبی پذیرفته شده است. تا به امروز ایران برای ما بازار خیلی بزرگی بوده و خیلی فروش خوبی داشته‌ایم و مشتریانی داریم که بسیار وفادار هستند و این فوق‌العاده است. من خیلی علاقه‌مند هستم که در ایران شعبه افتتاح کنیم، چون در فروشگاه‌های ما می‌توانید عطر را به طور کامل و واقعی تجربه کنید.

در دوران پسابرجام هستیم و تا به امروز شرکت‌های بزرگی مثل روبرتو کاوالی یا ورساچه به ایران وارد شده‌اند. از منظرعطرسازی اگر به این برندها نگاه کنیم، محصولاتی با قیمت متوسط دارند؛ چیزی در حدود ۳۵ تا ۸۰ دلار و کمی بیشتر. وضع رقابت شما با این برندها چگونه خواهد بود؟ فکر نمی‌کنید محصول شما برای بازار ایران کمی گران باشد؟
ما کمپانی‌ای هستیم که هیچ تبلیغاتی انجام نمی‌دهیم. چون قصد ما این است که محصولی با بالاترین کیفیت داشته باشیم ولی قیمت آن مقرون به صرفه و عادلانه باشد. به طور مثال، محصول مسافرتی ما است که شما یک بار آن را می‌خرید و می‌توانید دوباره آن را پر کنید که قیمت آن حدود ۸۰ دلار است. مجموعه «سیتروس» گران‌ترین محصول ماست که یک شیشه ۱۰۰ میل آن حدود ۱۳۰ دلار قیمت دارد و این قیمت به این دلیل است که تبلیغی برای آن انجام نمی‌دهیم، قیمت این محصول با تبلیغات حدود ۲۵۰ دلار است. بیشتر برندهای بزرگ پول تبلیغات می‌دهند و وقتی شما یک شیشه عطر از آنها می‌خرید در واقع پول تبلیغات آنها را پرداخت می‌کنید. نکته دیگر این است که قیمت محصولات ما متفاوت و با توجه به مواد به کار رفته در آن تعیین می‌شود. برخی از این مواد نظیر «سیتروس» به راحتی تهیه می‌شوند و فرایند تولید آن راحت است و موادخام آن نظیر لیمو یا پرتقال به وفور یافت می‌شوند. محصولات متشکل از این مواد دارای قیمت‌های مقرون به صرفه هستند. درست است اگر بخواهید محصول «عود» ما را تهیه کنید، حتما قیمت بالاتری دارد، چون از مواد کمیاب‌تری تشکیل شده است. مثلا در فرانسه یک شیشه نوشیدنی ده ساله، دیگری صد ساله و یا هزار ساله است و قیمت آن بسته به کیفیت آن افزایش پیدا می‌کند. عطر هم همینطور است شما قدرت انتخاب دارید می‌توانید با یک شیشه ۷۰ دلاری شروع کنید و در آخر به گران‌ترین که ۳۰۰ دلار است برسید و این قیمت بالا، قیمت کیفیت بالای آن است. از نظر کیفیت روغن اسانس، ما در میان با کیفیت‌ترین برندها جای داریم و به این دلیل که تبلیغی نداریم قیمت محصول ما در میان منصفانه‌ترین قیمت‌ها جای می‌گیرد. تبلیغات برای برند و محصول ما زبانی است. بهترین تبلیغات از سوی مشتریان ما انجام می‌شود وقتی که محصول ما را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می‌دهند.

چرا مثل برندهای معروف دیگر از افراد شاخص به عنوان نماینده یا چهره برند خود استفاده نمی‌کنید؟
سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور بسیاری از محصولات ما استفاده می‌کنند، ولی ما درباره آن صحبت نمی‌کنیم. ما مثل برندهای دیگر رفتار نمی‌کنیم. اگر یک سلبریتی محصول برند من را خریداری کند کاملا باعث افتخار است. اما این افتخار در مورد یک فرد غیر مشهور هم به همین صورت است. برای من هیچ تفاوتی وجود ندارد. سلبریتی‌ها یک روز خوب هستند و روز دیگر بد. من علاقه‌ای ندارم که به نام یک سلبریتی متصل باشم، بنابراین هیچ تبلیغاتی با سلبریتی‌ها انجام نمی‌دهیم ولی مشتریان مشهور بسیاری داریم. نماینده و چهره برند ما مشتریان ما هستند. داستانی که ما با محصول خود روایت می‌کنیم مثلا صبحانه‌ای در یک صبح زیبا یا شاهزاده‌ای که به دنبال آزادی است این فرصت را برای مشتریان ما ایجاد می‌کند که آنها داستانی را که دوست دارند انتخاب کنند، بنابراین مشتری به شخصیت اصلی داستان تبدیل می‌شود، و به همین دلیل ما در این رابطه و ذهنیت خیالی از چهره، مدل یا سلبریتی استفاده نمی‌کنیم. دلیل دیگر این کار این است که ما می‌خواهیم مشتری شخصیت واقعی خود را پیدا کند، عطری را انتخاب کند که بیان‌کننده و معرف شخصیت واقعی اوست،بنابراین ایده آل ما این نیست که شما شبیه شخص دیگر یا یک آدم مشهور باشید، ایده‌آل این است که شبیه خودتان باشید. این شیوه کاملا فرانسوی است، ما فرانسوی‌ها آدم‌های مغروری هستیم و گاهی وقت‌ها بیش از حد غرور داریم، ما اصلا علاقه‌ای نداریم که شبیه کس دیگری باشیم. به همین دلیل است که در فرانسه سیستم سلبریتی پروری خیلی جواب نمی‌دهد. این شیوه‌ها بیشتر مخصوص آمریکا است، البته در آنجا هم این امر به شدت سابق نیست. من فکر می‌کنم سلبریتی، همان مشتری من است. من خوشحال می‌شوم که یک مشتری عطری را که دوست دارد از برند من انتخاب می‌کند، همین که درباره محصول من با دوست و آشنا صحبت می‌کند برای من کافیست. من به سلبریتی احتیاجی ندارم، من میلیون‌ها سلبریتی دارم که همان مشتریان من هستند. این را هم بگویم که ما به تازگی به فروش یک میلیون شیشه عطر رسیدیم و از این بابت بسیار خوشحال هستم و طرفداران برند ما در صفحه فیسبوک و اینستاگرام از محصولات ما می‌گویند و این امر برای من بسیار اهمیت دارد.

از میان محصولات شما، فکر می‌کنم در «میموسا ایندیگو» از گل‌های زعفران هندی استفاده شده. حالا که قرار است به ایران بیایید آیا ایران می‌تواند تامین کننده مواد خام محصولات شما باشد؟ به هر حال ما بزرگ‌ترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم و رایحه‌ها و گل‌های بسیاری در ایران وجود دارد...
درباره این موضع باید با تامین کننده مواد خام خود در فرانسه صحبت کنم. ما تا به امروز تنها از یک ماده که خاستگاه آن ایران است استفاده کرده‌ایم. «گالبانوم» که در عطر «جَزمین اَنجلیک» ما استفاده شده یک رایحه سبز و کاملا طبیعی از ایران است. ما در دیگر محصول خود از گل زعفران هندی استفاده کرده‌ایم و من دلیل عدم استفاده از زعفران ایرانی را نمی‌دانم و باید با تولیدکننده اسانس خود در فرانسه صحبت کنم. شاید دلیل آن این باشد که تا پیش از این ایران کشوری بسته و درگیر تحریم‌ها بوده است و از این به بعد شاید بتوانیم محصولات خود را از «پرسیا» یا «پرس» همانطور که ما از در فرانسه می‌گوییم تهیه کنیم. ایران نام زیبایی است اما پرس یا پرسیا بار رمانتیک زیبایی دارد.

آیا تفاوتی میان استفاده از محصولات شما در ایران و کشورهای همسایه ایران مثل عربستان و امارات که در آنجا نمایندگی‌هایی دارید، هست؟
بله کاملا تفاوت وجود دارد و فکر می‌کنم تفاوت اصلی این باشد که در ایران تمامی محصولات ما مورد استقبال قرار می‌گیرد و مشتریان به تمامی رایحه‌های ما علاقه‌مند هستند. در کشورهای دیگر مثل عربستان یا امارات تمرکزمان روی رایحه‌های محدودتری است. در ایران تنوع و گستردگی سلیقه بیشتری وجود دارد و ما این مزیت را در ایران داریم. شاید بتوانم بگویم که در این زمینه ایران کمی به فرانسه یا روسیه شبیه است و این اهمیت بالا به عطر باعث گستردگی و تنوع سلیقه شده که اصلا در کشورهای عربی دیده نمی‌شود.

روی بسته‌بندی محصولات شما عبارت «مردانه» یا «زنانه» دیده نمی‌شود، این در حالی است که عطرهای برندهای مختلف معمولا مردانه یا زنانه هستند. ماجرا از چه قرار است؟
عطرهای برند ما«UNISEX»هستند و اعتقاد ما بر است که عطرها هیچگونه جنسیتی ندارند. اینکه روی محصول مردانه یا زنانه درج می‌شود کاملا بی معنا است و بیشتر جنبه تبلیغات و بازاریابی دارد و حقیقت این است که واقعا تفاوتی بین رایحه‌ها از نظر مرد و زن وجود ندارد. مثل این است که بگویی پیتزا برای آقایان و پاستا برای خانم‌ها است که کاملا حرف خنده‌داری است. این که گفته می‌شود مثلا رایحه وانیل زنانه است یا چوب صندل مردانه کاملا مضحک و خنده‌دار است.  علاوه بر اینها ما در محصولات خود از «سیتروس» استفاده می‌کنیم که واقعا نمی‌شود برای آن مردانه یا زنانه تعریف کرد چون همه افراد رایحه پرتقال یا لیمو را دوست دارند. مثل خوردن آب پرتقال است که همه آن را دوست دارند. استفاده از سیتروس باعث شده که محصولات ما اصلا در قاعده‌های مردانه یا زنانه جای نگیرد.

«

کریستف سَرواسل» و همسرش «سیلوی گنتر» خالقان آتلیه کلون

مشک حیوانی و مشک گیاهی و مشک سنتتیک چه تفاوتی باهم دارند؟

انواع مشک:

١) مشک حیوانی:

مشک در اصطلاح کلی به ماده ای گفته میشه که در غده یا کیسه ی جنس نر بعضی حیوانات نظیر آهوی مشک- musk deer-، موش آبی و اردک استرالیایی قرار داره که بویی معطر و نافذ و سنگین ایجاد میکنه و در بیس نت یک عطر قرار میگیره.

اما آیا هنوز هم در عطرسازی شاهدش هستیم؟ مسلما خیر. هر کیلو مشک آهوی ختن گاه تا حدود ۶٠ هزاردلار ارزش مالی داره که در نتیجه بیشتر شبیه به شوخی هستش که در عطرها شاهد اون باشیم. ضمن اینکه بخاطر اینکه آهوی ختن گونه ای در معرض انقراضه پس ایفرا – IFRA – اجازه استفاده از اون رو نخواهد داد.

کیسه یا نافه مشک

تشریح بوی مشک ختن اینگونه ست:

شیرین. اورینتال. بالزامیک. حیوانی. غلیظ. قوی. تا حدی پودری

٢) گیاهی یا فلاوری:

الف- گیاهانی نظیر سنبل ختایی ، سنبل وحشی، کرفس وحشی و نظایر اونها خواص درمانی مختلفی دارن. نظیر استفاده در درمان اختلالات منس و همچنین ضد اسپاسم عضلانی هستن. بعدها ریشه این گیاهان رو تقطیر کردن و یا تحت فشار co2 اسانسش رو تهیه کردن. افشره ای حاصل شد که بویی نظیر مشک داشت. این بو خودش کاملا یکعطر هستش که با بویی تقریباآروماتیک و چوبی و خاکی شروع میشه و خیلی زود بوی شیرین و پودری میگیره.

مشک در ادکلن آمواژ لیریک از این نوع هستش و همچنین در مونا دی اوریو ماسک و فرنچ لاور فردریک مال و رویال عود کرید.

ب-  عصاره ی دانه ی گیاهی از خانواده پنیرکیان هستش که بویی  کپک گرفته، شیرین، قدیمی، کهنه، حیوانی ، گرم و کدر بسیار با کیفیت و عالی داره. که رایحه ش تمیز نیست.گران هستش و پخش بوی خوبی هم داره.

رفرنس این بو : ماسک کوبلای خان از سرج لوتنس

دانه های امبرته-ambrette

٣) مشک سنتتیک:

این مشک رو خب در محیط آزمایشگاه تولید میکنن. سه دسته داره. شامل نیترو. پلی سایکلیک و ماکروسایکلیک. اولی و دومی استفاده نمیشن یا ممنوع شدن. و ناچارا باید ماکرولیک استفاده بشه. مشکل اما اینجاست که کمتر از نیمی از مردم توانایی تشخیص مشک ماکرولیک رو دارن. برای همین عطارها مجبورا از ترکیبی از این مشک ها با مشک های فلاوری استقاده کنن. در توصیف بوش میشه گفت:

شفاف. تمیز. شیرین. میلکی یا خامه ای . سبک. لایت و روشن و تا حدی پودری .

مشک سنتتیک یا صنعتی

نمیشه یه رفرنس براشون معرفی کرد. چرا که عطارها معمولا ترکیبی از مشک سنتتیک و فلاوری رو با هم استفاده میکنن و وجه های مختلفی از اون رو به نمایش میزارن. سر آمدشون: سیلور ماسک نازومتو هستش که کاملا حس روشن و نرم اما فلزی و سبکی داره . پیور دیستنس وایت همچنین از بهترین نمونه های مشک سنتتیک در دنیاست.  که رزی و چوبیه. جادور وویل از دیور هم از نمونه های موفق مشک سنتتیک بشمار میره.

بنده شخصا تقسیم بندی مشک رو قبول ندارم . تقسیم بندی مشک در کتب مختلف اینگونه ست: مشک سیاه. مشک سفید (که دیدم تمیز هم میگن).

مشک سیاه رو همون مشک حیوانی و مثلا مشک ختن میدونن. و به مشک سنتتیک هم مشک سفید میگن. اما این اشتباهه. تعریف واژه ی سفید در زبان تخصصی عطرسازی مشخصه. بلانش یا وایت یا سفید در عطرسازی اشاره به وایت فلاور یا گاها صابونی و آلدهیدی داره. برای اصطلاح تمیز در عطرسازی از واژه ی وایت استفاده نمیشه. بلکه از کلین clean استفاده میشه. پس اصطلاح وایت ماسک برای مشک سنتتیک غلطه . به نظرم باید مشک گروه اول رو مشک حیوانی نامید. مشک سنتتیک رو مشک سیلور(که اشاره ای به فلزی بودن طعم، صنعتی بودن و روشن و لایت بودنش داره) نامید. و مشک حاصل از سنبل وحشی یا کرفس وحشی رو مشک سفید نامید. و امبرته هم مشخصه و به مشک پنیرکی ارجاع داره.

لینکای مرتبط:

مشک طبیعی

مشک

لورنزو ویلورزی-Lorenzo Villoresi-آشنایی با عطاران و طراحان بزرگ عطر

لورنزو ویلورزی-Lorenzo Villoresi- متولد ۱۹۵۶ ، طراح عطر ، در شهر زیبای “فلورانس” زندگی می کند . لورنزو به خاطر تحصیلات و سفرهایش در خاورمیانه ، آثارش شدیدا تحت تاثیر هنر مشرق زمین قرار دارند . عطرهای ادویه ای ، عنبری ، وانیلی و دیگر گیاهان معطر شرقی ، جزو مهمترین آثارش محسوب می شوند .

Lorenzo-Villoresi-Ritratto-studio

او دنباله روی وفادار هنر سنتی فلورانس است ، شهری که حقیقتا هنر عطرسازی در آنجا پا به عرصه ی وجود گذاشته است . خانه ی رویایی و زیبای عطر”ال.وی” در سال ۱۹۹۰ در قصر آنتیک قرن پانزدهم خانوادگی لورنزو ، با چشم اندازی از منظره ی شهر “آرنو” ، افتتاح شده است .

لورنزو را بیشتر برای کارهای سفارشی اش میشناسند و طراحی های Potpouris(ظروف دکوری معطر) او سرآمد دیگر عطاران است . او عطاری برجسته و مستقل است ، خارج از حمایت های شرکت های بزرگ و برنده جایزه ی بسیار معتبر “کُتی” در سال ۲۰۰۶ – coty 2006 -است که اسکار عطاران به شمار می آید و همچنین نویسنده ی چندین کتاب تخصصی درباره تاریخچه عطر سازی و ادبیاتی که اشاره به رایحه های معطر و عطرسازی است ، می باشد . او بطور کامل درباره ی تکنیک و هنر عطر سازی به زبان ایتالیایی توضیح داده است . لورنزو از برگزار کنندگان کنفرانس بین المللی عطر سازان دنیاست ، با نام “Pitti Immagine’s FRAGRANZE conferences” که هر ساله عطر سازان هنرمند را دور هم جمع می کند . از کارهای شاخص او میتوان عطر Dilmun را نام برد ، با الهام از داستان های افسانه ای نواحی تاریخی “بین النهرین” ، که در سفرش به آن نواحی شنیده بود . از دیگز آثارش به Alamut می توان اشاره کرد که با الهام از “قلعه الموت” و از عصاره ی گران بها ترین گل ها و چوب های کمیاب و نادر ساخته شده است تا رایحه ی گلستان و باغ های راز و رمزدار قلعه الموت را تداعی کند.

لورنزو ویلورزی-Lorenzo Villoresi

لورنزو ویلورزی خود بیان میکند که علاقه او به عطر سازی از سال ۱۹۸۱ زمانی که او به خاورمیانه سفرکرد شروع شده و بعد از آن بود که وجودش را فراگرفت تا اینکه در سال ۱۹۹۰ تصمیم به ایجاد برند خود گرفت. در طی این نه سال او به ترکیب روغنهای معطر میپرداخت و به مطالعه و تحقیق در مورد عطر سازی. ابتدا برای خود و بعضی دوستان عطرهای کاملا شخصی میساخت تا اینکه کار او مورد توجه دوستان و بعضی کمپانیهای مد قرار گرفت.پس از آن بود که به فکر توسعه کار خود افتاد و برند لورنزو ویلورزی-Lorenzo Villoresi را تاسیس نمود.

عطر ادکلن لورنزو ویلورزی-Lorenzo Villoresi

جالب است بدانید که تقریبا تمام کار در خانه صورت میپذیرد و کارگاه او طبقه فوقانی منزلش است در محیطی جالب و سنتی پر ازروح رایحه.طبقات زیرین منزل نیز همان آتلیه و کارگاه آموزشی اوست.

کارگاه عطرسازی لورنزو ویلورسی

همچنین عطر مورد علاقه براد پیت بازیگر معروف هلیوود همان ادکلن ماسک از لورنزو ویلورزی است.

عطر ادکلن بازیگر معروف هالیوود براد پیت: Lorenzo Villoresi Musk

لینکهای مرتبط:

عطار

لورنزو ویلورزی

Lorenzo Villoresi

آلبرتو موریلاس-Alberto Morillas-آشنایی با عطاران و طراحان بزرگ عطر

” آلبرتو موریلاس ” اهل اسپانیا ، یک عطار خود آموخته ، با حساسیت هنری عالی است. آلبرتو موریلاس متولد سال ۱۹۵۰ میلادی در سویای اسپانیاست. دوران کودکی آلبرتو در اسپانیا سپری شد.در نوجوانی مقاله ای در مورد خانه ی مُد “ژان-پل گالتیه” الهام بخش وی میشود تا به دنبال یادگیری مهارت و حرفه ای در صنعت عطر سازی برود. به همین منظور در هجده سالگی وارد مدرسه ی هنرهای زیبا در ژنِو میشود و پس از تلاشهای بی وقفه در یادگیری اصول و شیوه های عطر سازی که غالباٌ بصورت خود آموز و انفرادی صورت گرفته بود؛ موریلاس در سال ۱۹۷۰ بعنوان عطر سازی جوان؛ وارد بزرگترین تولید کننده ی اختصاصی عطر و اسانس یعنی “فیرمینچ” شد.این خود آموزی ها موجب شد تا آلبرتو خیلی زود سبک منحصر بفرد خویش را توسعه دهد.او در ذهن خود روایح را بصورت رنگهای مختلف تجسم می نمود تا از این طریق بتواند آزادانه آنان را دسته بندی کرده و بکار گیرد. او در سال ۱۹۷۵ به نیویورک سفر کرد و شش سال بعد با پروژه ی عطر “لو موست دو کارتیه – Le Must de Cartier” ، اولین کار ش را با “کارتیه” آغاز کرد . آلبرتو بطور وسیعی مواد اولیه را مطالعه کرده و پروژه های مختلفی را به عهده گرفته است و خالق تعداد بیشماری از پرفروشترین عطریات میباشد . در سال ۲۰۰۳ نیز بهترین جایزه ی عطاری یعنی “فرانسوا کتی – Francois Coty” ، به او تعلق گرفت .

آ

لبرتو موریلاس-Alberto Morillas

این آموزش ها و تجربیات شخصی موجب شده اند تا آثار موریلاس بر اساس قالب های ذهنی منحصر بفرد و در شکلهای متعدد خلق شوند و از هیچ یک از قوانین و اصول متداول و مرسوم پیروی ننمایند. آلبرتو هیچ محدودیتی برای بکارگیری مواد اولیه برای شیوه های متعددی که مد نظر دارد قائل نمیشود.همچنین او همواره زمان زیادی را به تحقیق و دنبال کردن علاقمندی های خویش اختصاص میدهد.

یکی از مهمترین نکاتی که لازمه بهش اشاره کنم این هست که آلبرتو موریلاس طراحی خود آموخته ست ، در واقع او هیچ دوره تخصصی مربوط به این کار رو نگذرونده و به صورت تجربی این کارو انجام می ده و جالب تر اینکه بسیاری از بهترین و پر فروش ترین ادکلن هایی که برنده جوایز شدن ، فروش بالایی در کل جهان و به خصوص در ایران داشتن اغلب از این طراح مشهور بودن !!!!!

نام چند نمونه از کارهای معروف موریلاس :

۱- بولگاری اومنیا – Bulgari Omnia

۲- کنزو فلاور- Flower by Kenzo

۳- بولگاری بی ال وی مرد و زن – Bvlgari BLV /  women and men

۴- سی کی وان -CK One

۵- کارولینا هررا ۲۱۲- Carolina Herrera ۲۱۲

۶- کارولینا هررا ۲۱ س ک سی -۲۱۲ se*y

۷- ژیوانشی پی -Givenchy Pi

۸- آکوا دی جیو -Acqua di gio

۹- ورساچه برایت کریستال – Versace bright crystal

موریلاس در مورد استفاده از مواد طبیعی بسیار سخت گیر است و کیفیت اثر مهم ترین موضوعی است که وی هیچ گونه سازش و انعطافی در مورد پایین بودن سطح آن نشان نمیدهد و ترکیبات طبیعی را به قدری مهم می داند که معتقد است بدون آنها نمی تواند عطر جدیدی بسازد.او از ترکیبات طبیعی بدیع و نفیس و نیز مواد صنعتی خاص و منحصر بفردی که در فرمینچ ساخته میشود بهره می گیرد و معتقد است که قرار نیست عطری نیش و خاص ارائه دهد؛بلکه هدفش ارائه ی اثری متفاوت و شگرف است.این نکته سنجی ها و دقت؛ در سایر بخشهای فعالیتش نیز به چشم میخورد و می گوید:واقعاٌ نمی دانید که چه زمانی باید متوقف شوید.برای ساخت یک عطر تغییرات و معادل سازی های بسیار زیادی انجام می دهم و در نهایت یکی را انتخاب می نمایم.

موریلاس با این دیدگاه که هیچ چیز کامل و مطلق نیست و کمال محض خسته کننده است؛اعتقاد دارد که گاهی از اوقات روایح زیبا بخاطر نقصی که در ترکیب وجود دارد جلوه گر میشوند.او بخوبی از قدرت بزرگ نقایص آگاه است و میداند این موضوع تا چه حد می تواند جهت اجرای عالی یک ایده موفقیت آمیز باشد و یا اینکه کار را به اتمام برساند.از همین رو استعداد وی در آشکار نمودن طبیعت واقعی زیبایی آثارش نهفته است.
موریلاس از سفرهای متعدد و اکتشافات مختلفی که موجب گسترش دایره ی الهامات و ایده های او شده اند؛بعنوان یکی از مهم ترین داشته های خویش یاد میکند و با پذیرفتن جهان پیرامون خویش بعنوان منبع اصلی ایده پردازی معتقد است که یک ایده ی ناب ممکن است در هر مکان و در لحظه ای غیر منتظره شکل گیرد.آغاز هر روز برای موریلاس به مثابه یک کاوش تازه در جهان است تا با تأثیر گرفتن از موضوعی تازه؛رایحه ای جدید کشف نماید.پس از سالها فعالیت در این عرصه و خلق حدود سیصد عطر هنوز هم با حرارت و شوق از عطر می گوید:”بدون حضور عطر در زندگی ام؛ نمی توانم به زندگی ادامه دهم.عطر در من جاری است؛زمانی که میخوابم و هر گاه که بیدار می شوم؛ عطر حضور دارد!”

استاد خودساخته ی جذاب، متواضع و شوخ طبع و با نشاط جهان عطر را می توان از ماندگارترین هنرمندان این عرصه دانست.مردی که سه کلمه ی قدرت،صراحت بیان و شفافیت را عامل توفیق شیوه ی عطر سازی خویش میداند و هر ساخته ی خود را همچون فرصتی برای مکاشفه در نظر می گیرد.

آلبرتو موریلاس در سال ۲۰۰۳ موفق به دریافت جایزه ی معتبر “فرانسوا کوتی” شد و در سال ۲۰۱۵ به تولید عطرهای “میزِنزیر -Mizensir” مشغول شد که تا به امروز ۱۷ عطر با استفاده از مواد طبیعی مورد علاقه ی خویش که با استفاده از شیوه های سنتی و اصیل عطر سازی ساخته میشوند در قالب این برند عرضه کرده است.

جستجوهای مرتبط:

آلبرتو موریلاس

Alberto Morillas

حمید مرآتی کاشانی-Hamid Merati Kashani-آشنایی با عطاران و طراحان بزرگ عطر

حمید مرآتی کاشانی-Hamid Merati Kashani طراح ایرانی الاصل کمپانی عطر سازی Firmenich است.ایشان در استخدام  شرکت فرمِنیخ سوئیسی بوده و در کشور امارات، شهر دبی نیز، برای این شرکت فعّالیّت می نموده است. وی از معدود عطاران ایرانی است که به شهرت جهانی رسیده است. لازم به ذکر است بیشتر طرح های آقای کاشانی، شرقی -oriental-و با استفاده از مواد اولیه در خاورمیانه و ایران است.

حمید مرآتی کاشانی-Hamid Merati Kashani-

تعداد طراحی های Hamid Merati Kashani تا کنون ۱۸ عطر است.ازمیان آنها دو عطری که برای کمپانی مارلی طراحی نموده طرفداران بسیاری دارد. اولین آنها عطر مارلی پگاسوس است و دومی ادکلن لیتون مارلی است که در سال ۲۰۱۶ وارد بازارشد.

عطر ادکلن مارلی پگاسوس-Parfums de Marly Pegasus

مارلی لیتون -Layton – Parfums de Marly

ازمیان عطرهای زنانه نیز میتوان به هالووین بلو دراپ و والنتینا رزا اسولتو اشاره نمود که از کارهای معروف ایشان است.تعدادی از کارهای ایشان به این شرح است:

۱-هالووین بلو دراپ – Halloween Blue Drop

۲- اوریفلیم وی آی پی نایت – VIP Night از  Oriflame

۳-مارلی پگاسوس-Pegasus – Parfums de Marly

۴-مارلی لیتون -Layton – Parfums de Marly

۵-مارلی دارسی -Darcy – Parfums de Marly

۶-والنتینا میر اسولتو – Valentina Myrrh Assoluto

۷-والنتینا رزا اسولتو – Valentina Rosa Assoluto

لینکهای مرتبط:

حمید مرآتی کاشانی

Hamid Merati Kashani